nokkenaskettingen verwisselen met Blackbert-techniek

[Muug]

Ja, de Blackbert-techniek. Of de fietskettingtechniek, 't is maar wat je wil. In 2010 heeft ie dat voor de eerste keer gedaan, zonder foto's te posten: http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=3347 Ik heb nu wél enkele foto's.

OK, dus, de moto heeft 132.000km. Twee winters geleden had ik al wat geïnvesteerd in nieuwe onderdelen voor de carbs. Vorige winter geïnvesteerd in een nieuwe koppeling (full option). Dus deze keer mochten de nokkenaskettingen wel eens vervangen worden. Vooral omdat de nokkenaskettingspanners toch wel wat te los zaten.

Om niet gestoord te worden door niks of niemand had ik zelfs een dag verlof genomen. Lekker twaalf uur lang alleen thuis.

Deze handleiding was daarbij mijn leidraad maar ik wens toch nog wat extra info te geven. https://web.archive.org/web/20150905063939/http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/Engine/Cam/camchain/uk_mouse_chain_replacement/uk_mouse_camchain.html

TooBigTooHeavy (TBTH) is zo sympathiek geweest om mij zijn speciale bouten op te sturen, want die dingen zijn of moeilijk te vinden of je moet ze per 50 stuks kopen. (foto komt van de ktminfo-site)

Kanttekening voor toekomstige sleutelaars: volgende zinssnede is van toepassing op modeljaren 2003 en 04. "The small grub screw is 16mm diameter with a 2mm thread pitch. The large bolt is 20mm diameter with a 1.5mm thread pitch." Bij het model 2005 is de thread picth van beide bouten 2mm. Een gemakkelijk over het hoofd te zien detail. TBTH heeft ze beide.

Ik ga er even van uit dat het verwijderen van kuipdelen, carbs, kleppendeksels en nokkenassen al gekend is. Het verwijderen van oliereservoir en radiator is ook eenvoudig (en je kan dan véél gemakkelijker werken aan de voorste cylinder). Weg met die voorste uitlaatbocht. Om de nokkenassen te verwijderen heb je het blok natuurlijk twee keer in zijn TDC gezet. Laat 'm gewoon in de laatste TDC staan. In bovenvermelde procedure gaat ie één keer teveel naar een TDC. Hou de krukas geblokkeerd.

Rechterkant blok: demonteer het deksel van de waterpomp. Laat zitten die waterpomprotor. Verwijder het oliezeefje. Schroef het grote deksel van de zijkant van het motorblok los. Het is zelfs niet nodig om het koppelingsdeksel eerst los te maken. Let wel: er zijn een drietal langere bouten die doorheen het koppelingsdeksel tot in het motorblok schroeven, die moeten natuurlijk wel los.

Linkerkant blok: nog simpeler zelfs: schroef het generatordeksel los en trek het weg van het blok. Dat kost grappig genoeg wat kracht omdat die magneten behoorlijk sterk zijn.

Volgende stap is het verwijderen van het bovenste tandwiel dat nokkenassen aandrijft, en dat zelf door de nokkenasketting wordt aangedreven.

Eerste stap: het aanbrengen van een dikke buigzaam stuk kabel/koperdraad rond de ketting zodat ze niet in de diepte kon verdwijnen. Niet dat dat een ramp zou zijn, maar het is zo al genoeg geknoei. Voordeel van die stugge koperdraad is dat die 1) buigzaam is 2) niet breekt en 3) stug is, zodat je de ketting hoog kan laten "hangen" aan die draad.
Mijn draad is iets alu-achtig, ooit gerecupeerd van een grote ballon. Vandaar de roze kleur. Dat is al duizend keer geplooid geweest en dat breekt maar niet. Zie foto.
Er is héél weinig ruimte om het tandwiel van onder de ketting te halen, maar het kan best als je de ketting naar binnen legt (tegen de cylinderwand aan) en dan met je vinger het tandwiel naar boven werkt. Die truuk staat trouwens in het werkplaatshandboek. Zie foto. Gebruik je buigzame draad om de ketting hoog op te hangen.

Die rotorbout zit vast met 150Nm. Mijn hefboom is een oude vorkpoot die ik over mijn ratelsleutel ("rakajak" in 't Vloms) schuif. Piece of cake. Dan die "grub screw" in de krukas. Dan die megabout ertegen en die rotor proberen loskrijgen. Long story short: ik moest bijna hangen aan die vorkpoot om die los te krijgen. En dat ging gepaard met een hartaanval veroorzakende "PANG". Want die rotor zit op het conisch uiteinde van die as, en die zet zichzelf dus lekker vast als je die bout op 150Nm vast draait. OK, rotor is verwijderd. Verwijder links nog wat tandwielen zodat de balansas lekker vrij kan draaien.

Dan moet volgens de procedure het balansgewicht rechts er af. Daartoe moet je een Woodruff key verwijderen. Lang verhaal kort: wat ik ook probeerde, dat kleine ding zat muurvast, en op advrider.com zag ik ook diverse mensen die daar een dik probleem mee hadden. En als je dat rechter balansgewicht niet kan verwijderen dan kan die as er niet uit etc etc. WTF nu? Ik zat al te denken aan remork+950=rijden naar dealer.

Gelukkig was er Blackbert, die technisch toch wat meer IQ heeft dan ik. In 2010 was ie er in geslaagd om die ketting te verwijderen zonder die balansas te verwijderen. Heeft iemand van jullie ooit al eens een losgelopen ketting terug op een fietstandwiel gelegd? Wel, dezelfde techniek moet je toepassen, maar dan om de ketting ván het tandwiel te krijgen. Maar verwijder éérst de geleider en de opspanrail, zodat de ketting lekker veel ruimte krijgt. De buigzame draad bond ik nu rond de ketting, zodat ik ze diep kon laten zakken, zodat de ketting onderaan lekker los hing. Dan was het een kwestie van de balansas voorzichtig te verdraaien en tegelijk te zoeken naar een puntje waar de losse ketting over het hoekje van het balansgewicht gelepeld kon worden. Je hoeft de ketting daarvoor niet te forceren, het kan zonder. Dan een rondje met de balansas en hop de ketting zit aan jouw kant. Dan is de ketting los en kan je ze langs boven er gewoon uithalen. Zie foto.
Dat doe je links en rechts.
Dan de nieuwe kettingen er langs boven in en terug rond het balansgewicht draaien.
Dan de geleiders en spanrails erin. Wat dat betreft was er een gek moment: de bout waarmee de spanningsrail van de voorste cylinder vast zit, kan je enkel compleet verwijderen als je de montagesteun van het motorblok losmaakt! Anders kan die bout niet genoeg naar achteren.

En dan kan je alles weer opbouwen.

Oja, en was het nu nodig om die nokkenaskettingen te vervangen? Ik heb de oude naast de nieuwe gelegd en eens gestrekt. Bij de achterste cylinder was de nieuwe ketting zo op het oog een goeie 2mm korter - over de halve lengte (19 schakels om exact te zijn) - dan de oude. Bij de voorste ketting was de nieuwe een goeie mm korter dan de ouwe. Ik denk ergens op dit forum gelezen te hebben dat die maar 5mm mogen stretchen? Dan zal de achterste daar al redelijk dicht bij gezeten hebben. Maar goed, speelt geen rol, nu ben ik weer voor minstens 132.000km op mijn gemak.

Merci Blackbert voor het advies en TBTH voor de bouten.

[Blackbert]

Zoals steeds, graag gedaan.

[Muug]

Dat is dus een megaverbetering!

De nieuwe kettingen hoor je gewoon niet meer. Zelfs niet bij koudstart bij koude temperaturen.

Als dank voor al dat werk heeft de 950 mij een lekkende versnellingspookdichting gegeven. Ah, beter nu dan in volle zomer zullen we maar denken.

[StevenD]

automatische kettingsmeer modificatie toch?

Die spie kan inderdaad heel vervelend vast zitten, mooi dat het zo gelukt ik. Zzou zelf dan eerder een 'open' ketting kopen en ponsen na deze door te trekken in de motor.