Probleem startmotor: draait vrij door

[disco stu]

Ik zit met het probleem dat bij het starten de elektrische startmotor doordraait maar de motor niet aandrijft. Ergens slipt de boel dus door.

Het probleem doet zich al eventjes voor maar het is nooit echt problematich geweest (altijd kunnen vertrekken). Soms doet het probleem zich voor, soms niet. Soms bij koude motor, soms bij warme motor. Soms slipt hij volledig door en hoor je de startmotor gewoon zoemen, en soms slipt het maar gedurende 1 compressieslag door en wordt de motor voor de rest wel aangedreven (dan hoor je een korte zoem tijdens een happering van de ploffen door).

Gisteren wou ik vertrekken en heb ik effectief een kwartier (met tussenpozen) staan proberen. De startmotor draaide volledig los door en de motor werd niet aangedreven. Uiteindelijk toch gelukt om te starten en >500km naar huis gereden.

Kortom dit probleem moet opgelost worden. Ik wil een gewoon goed startende motor hebben. Het is een 2006 SE met ongeveer 9500 km toen ik het probleem voor het eerst merkte, nu ondertussen 11000km.
Ik heb trouwens een van de startpogingen met zoemende startmotor kunnen filmen (als dat van meerwaarde kan zijn, probeer ik het wel online te zetten).

Nu heb ik bij de waardevolle reparaties het topic gevonden waaruit blijkt dat de vrijloopring van het vliegwiel wel eens het probleem zou kunnen zijn. Ook op Advrider vind ik hier het een en ander van.

Dit lijkt vwb werk alsook kosten toch al een hele boterham te zijn om op te lossen.
Hoe ga ik nu best te werk? Ik wil dit probleem opgelost hebben en op lange termijn opgelost hebben (ik las dat snowball dit probleem kort nadien nog een 2de maal heeft gehad). Door wat wordt dit veroorzaakt en hoe voorkom ik dat dit na opgelost te zijn in de toekomst weer voorvalt?

Doe ik de motor gewoon bij de dealer binnen: met waarschijnlijk een prijzige factuur + van nature ben ik de persoon die het met zijn eigen ogen gezien wil hebben.
Of probeer ik het toch zelf op te lossen: juiste onderdelen bestellen, juiste tools nodig, gebrek aan kennis en ervaring...

Graag jullie tips: hoe begin ik hieraan en hoe ga ik best te werk? Hoe kan ik zien dat mijn probleem exact gelijk is aan dat van snowball of misschien tocjh iets anders? Snowball heeft nl ook ander jaargang van motor en daar blijken toch wel enkele onderlinge verschillen tussen te zijn ('03 versus '06).

[StevenD]

er is niet echt iets anders dan de vrijloop die dit veroorzaken kan als de motor zonder bijgeluiden start als het wel draait.. vrij simpel zelf ook op te lossen, maar daar kan je in de gevonden topics alles over lezen.

[disco stu]

Ah Steven, nu begrijp ik wat je bedoelt met "zonder bijgeluiden".

Ik heb nog wat verder info opgezocht en als ik het juist heb gevonden kan er dus op 2 manier slip ontstaan:
1) de "Torque Limiter" (ontbreekt op de eerste jaargangen): kan dooslippen wanneer het moment om de motor te doen draaien te groot wordt. Dat zou gepaard gaan met bijgeluiden. Zit aan de binnenkant van het generator deksel. KTM Technical Bulletin 0634
2) De vrijloop of "Freewheel". Dit zit aan de zijde van het motorblok als je het generator deksel eraf haalt. Zal doorslippen door -meestal- slijtage van die tonnetjes in dat lager. Dit is hetgeen wat snowball ook vervangen heeft. Dooslippen gaat niet gepaard met vieze bijgeluiden.

Dus a.d.h. van hetgeen ik hoor: gewoon de startmotor die onbelast rondraait zonder vieze bijgeluiden, denk ik dat ik die vrijloop moet vervangen.




Dit onderdeel (nummer 18) nieuw is duur: ongeveer 500 euro. Daarvoor heb je de vrijloop + rotor. Rotor moet in principe niet vervangen worden. Alternatief is die tonnetjes van de 640 te kopen (58440026000 FREE-WHEEL FWD 332008 BLS) en in te bouwen in het framepje van de LC8 (2e onderdeel vanaf links van nummer 18). Dit in het geval dat enkel die tonnetjes versleten zijn. Indien het vrijloopwiel zelf (eerste onderdeel vanaf links van nummer 18) ook slijtage heeft zal dat dus ook moeten vervangen worden, dus moet ik wel het geheel nummer 18 bestellen (60039005100 IGNITION ROTOR | INCL. FREEWHEEL 04).

Topic dat ik gevonden heb van iemand die de tonnetjes heeft gewisseld met de tonnetjes van een 640, met uitleg en foto's: http://advrider.com/forums/showthread.php?t=504913&highlight=freewheel&page=2

Eventueel moet het freewheel tandwiel (60040020000 FREEWHEEL GEAR WH. 57-T CPL.03) ook vervangen worden.

Klopt dit een beetje of ga ik ergens de mist in?

Bijkomstig ga ik ook alvast moeten bestellen:
- pakking voor het generatordeksel (60030040100 IGNIT.COVER GASK.MATRI.CS0,5MM)
- nieuwe bouten om het freewheel op de rotor te bevestigen (0984060166 AH SCREW DIN6912 M6X16 10.9)
- Loctite 648
- imbus maat 14
- momentsleutel tot 180Nm
- schroef om motor te locken (mag de motor in versnelling + achterrem?)
- special tool om de rotor te verwijderen


Over die bouten is nog iets niet duidelijk:
Als oude partnumber vind ik terug: 0912060163 AH SCREW DIN0912-M 6X16
En die zijn in latere jaren vervangen door het nieuwe partnumber: 0984060166 AH SCREW DIN6912 M6X16 10.9
Echter in de wphb (5-19) spreekt men van: "Always use new bolts (quality grade 12.9) and coat bolt thread with Loctite 648".
De bouten vh nieuwe partnumber zijn quality grade 10.9, dus zijn dat dan ook niet de correcte bouten?

[DaBit]

[Jos van Vliet]

Ik zie dat je je al gedegen voorbereid hebt! Ter info: de mijne is een 2003, dus zonder torque limiter.

Ik heb de tweede er nu een flinke tijd inzitten, zonder problemen (een tweedehands dus). Je kan altijd kijken of je die kan vinden, bv bij Boonstra parts. er zit ook een motorsloop in Roggel (Limburg), adverteert op MP met 950 onderdelen, kan je ook informeren.

Wat je wel nodig hebt is de poelietrekker. Ik heb die gewoon geleend bij mijn KTM dealer, dus als jij dat ook kan.

Als je tijd en ruimte hebt: eerst openmaken aan de linkerkant (motor op de zijkant leggen, dan loopt er niet zoveel olie uit), kijken wat er allemaal precies kapot is en dat beslissen wat je bestelt. Bekijk ook de tips van highrider, met BMW parts zou je goedkoper uit kunnen zijn.

De eerste keer vond ik best lastig, zag er wel een beetje tegenop. De tweede keer ging stukken sneller!


Woon je een beetje in de buurt van EIndhoven? Dan kan ik je wel helpen misschien.

groeten,

Jos

[disco stu]

Ok, deze voormiddag maar eens begonnen met het poetsen van de motor. Kwestie van een beetje proper te kunnen werken.
Deze namiddag de tank eraf gehaald, de darm van het generatordeksel losgemaakt en de 3-fasen aansluiting van de generator losgemaakt. Gezien mijn gebrek aan ervaring weet ik niet goed wat normaal of niet normaal is. Dus kijk gerust mee op de foto's en laat aub weten als je iets ziet wat niet goed is.


Bouten verwijderd van generator deksel en slang losgemaakt:



Kabel van de generator blijkt beschadigd te zijn. Goed dat ik dit toch nog tijdig zie. Daar moet ik nog een fix voor verzinnen:



Overzicht generator deksel + inhoud.
Hier valt me niet direct iets raars aan op.


Overzicht rotorzijde.
Het valt me op dat rechtsboven dat lager de wand nogal ruw is. Anderzijds lijkt het tandwiel dat in het generatordeksel zit hier niet tegen te komen dus ik denk niet dat dit een probleem is? In de olie dat an de binnenkant van de rotor plakte, zat wat van dat metaalpoeder.


Morgen maar eens gaan shoppen voor een 14mm imbus, de rotor puller, loctite en wat andere tooltjes.

Als momentsleutel om later de rotor weer vast te zetten heb ik het volgende verzonnen:
- ik weeg ongeveer 73kg
- 1/2'ratel is ongeveer 21 cm lang
- ratel positioneren met een hoek van 0 graden tov de horizontale

73kg * 9.81N/kg * 0.21m * cos(0) = 150Nm
Boenk patat klaar!

[DaBit]

Dat ruwe ziet er uit als gewoon ruw gietwerk. Lijkt mij dat dat al zo af fabriek was.

Jouw momentsleutel-idee werkt, maar is niet zo heel makkelijk nauwkeurig uit te voeren in de praktijk, want je moet de hoeken wel nauwkeurig op 90-graden houden en precies op 21cm die kracht blijven zetten, en dan tegelijkertijd er nog voor zorgen dat de boel blijft staan en de ratel+inbusdop niet kantelt enzo.

Ik zou gewoon die paar tientjes spenderen aan een momentsleuteltje. zo'n ding komt vaker van pas. Hoeft ook echt geen Gedore te zijn he? Spul van Mannesmann of Tengtools oid is ruimschoots goed genoeg.

[Jos van Vliet]

Ik ben benieuwd naar de foto's straks wanneer je het vliegwiel eraf hebt. Tien tegen 1 dat het gelijk is aan de mijne. En dan kom je toch voor de beslissing om alles nieuw te vervangen (600 euro of meer), iets 2e hands te zoeken (wat ik gedaan heb) of om wel het tandwiel en de tonnetjes te vervangen maar niet het vliegwiel. Je zou kunnen kijken of je het kan schuren/polijsten als het niet al te veel beschadigd is.

Over jouw "momentsleutel": je gaat er vanuit dat je al die tijd precies met je volle gewicht eraan hangt. Naast dat zoals Dabit zegt je dan ook de hoek loodrecht moet houden. Wordt wel heel moeilijk hoor! De eerste keer heb ik een momentsleutel geleend, de 2e keer (en nu gaan mensen me voor gek verklaren..) heb ik het op gevoel gedaan (mijn armen waren wel gekalibreerd door de eerste keer natuurlijk! ). En vlak daarna heb ik bij de Aldi een momentsleutel gekocht (die ik nog nooit gebruikt heb daarna ..).

Succes met verder verloop, en hou ons op de hoogte. Met werkplaatshandboek erbij en gewoon rustig lezen kom je heel ver (na deze reparatie heb ik wel waardering gekregen voor dat wphb, dat zit echt heel goed in elkaar).

groeten,

Jos

[Dr_Bean]

maak je geen zorgen om die momentsleutel:

Een beetje geroeste moer, of een goed gesmeerde moer, scheelt een factor 2 a 3 op moment (of eigenlijk op de bout-spanning), dus die paar procent er naast maakt echt niet uit.

de gewicht-lengte methode is behoorlijk nauwkeurig hoor.
- als de hoek 80 graden is ipv 90 scheelt dat niet veel (sin(80)=0.985 ...)

het wordt wel nauwkeuriger als je een stuk pijp van een meter ofzo pakt, en die over je ratel/wringijzer schuift. Aan het eind van de pijp trek je met een weeghaak (afstand x kracht = moment)

[disco stu]

Hm ik zit met wat vraagtekens bij het blokkeren van de krukas.


Normaal gezien moet dit gebeuren zoals in deze foto:


Vraag 1: moet de motor hiervoor eerst in TDC gezet worden of kan op elk willekeurig punt de locking tool ingedraaid worden?

Vraag 2: in dit topic zegt iemand letterlijk:
"Do not use locking bolt to lock engine when removing rotor it may well snap off inside crankcase!"
Zoiets wil ik dus absoluut niet voorhebben. Ik heb ook het topic gelezen van iemand die een imbussleutel (ipv die locking tool) heeft afgebroken in de motor tijdens het draaien van het achterwiel.
Wat is het alternatief? Wat is wijsheid om te doen? Ik moet tenslotte een bout die zeer goed vastzit met zeer veel kracht loskrijgen.

[Blackbert]

locking bolt kan alleen in TDC. enkel daar is een gat voorzien waar hij in past.
't is maar een M8 boutje, beetje weinig om een 100+Nm op los te laten. Als ik 't mij goed herinner, bak in 6de, achterwiel blokkeren.

[DaBit]

Die locking bolt moet je enkel en alleen gebruiken om de krukas vast te zetten bij kleppenstellen ofzo. Niet, never, nooit om wat tegen te houden tijdens kracht zetten. Geld niet alleen voor de LC8, maar voor zo'n beetje elke motor.

Voor vasthouden tijdens kracht zetten gebruik je of de desbetreffende special tool (al dan niet zelf gefabriceerd), of inderdaad achterwiel blokkeren. Daarmee lukt het meestal ook prima.

[Jos van Vliet]

en de moer op het vliegwiel even warm stoken ivm de loctite die daar op zit (heb ik met een verffohn gedaan). KTM schrijft die M8 bout voor voor het locken, maar dat zal wel een bepaalde kwaliteit staal zijn (A4 vermoed ik). Zet er voor de zekerheid niet zomaar een draadeind in maar een fatsoenlijke (of het echte tool). Ik wist het niet en heb gwoon een stuk draadeind gebruikt, is goedgegaan hoor.

[disco stu]

[StevenD]

De engine locking bolt is gewoon bedoeld om dit soort zaken te doen hoor. Het lijkt inderdaad vreemd.

Er steekt bijna geen draad uit aan de binnenkant wanneer de krukas juist gepositioneerd is om te locken, dat is wel zeer belangrijk.