kleppen stellen : een vraagje

[Muug]

ok, achterkleppendeksel eraf, speling gemeten, nokken eraf, shims opgemeten.

Nu zat ik zo te denken dat de kans bestaat dat er op de voorste cylinder shims zitten die ik achteraan kan gebruiken.

Maar ik denk dat het nu geen goed idee is om aan die krukas te beginnen draaien om die voorste cylinder in het BDP te zetten, omdat die achterste natuurlijk lekker meedraait, waardoor ik de nokken achteraan natuurlijk niet meer goed kan terug leggen (behalve als ik de achterste cylinder natuurlijk weer op het BDP zet, waarbij ik helemaal niet zou weten hoe ik dat zou moeten doen want de merktekens staan op de nokkenassen en die liggen op mijn werktafel ... )

afin, wat denk je? Doe ik het inderdaad beter cylinder per cylinder, of is er een truuk om die achterste cylinder weer in het BDP te krijgen zonder de merktekens op de nokkenassen ????

Een technisch werkloze sleutelaar (wegens niet in het bezit van de benodigde shims)

[Dr_Bean]

het is wel veel makkelijker en veiliger om het gewoon per cilinder te doen: geen kans op fouten: haal maar 1 set nokkenassen tegelijk los.

Je kunt de achterste cilinder namelijk ook nog een hele slag verkeerd zetten t.o.v. de voorste.... (big-bang ipv V-twin)

Dat levert inderdaad het wisselprobleem op.

Beste oplossing hiervoor is:
- meet alle spelingen voor
nokkenas los
- meet alle stelplaatjes voor
en schrijf alles op! (zowel plaatjes als speling)
nokeknas voor weer tijdelijk terug (gewoon effe vast, niet vol op moment)

- meet alle speligen achter
nokkenassen achter los
- meet alle plaatjes achter
ook hier alles opschrijven: plaatjes EN speling.

en nu kan je puzzelen wat je kunt gebruiken van de voorkant

etcetc....

Als je dan slim bent, schrijf je in je boek op welke plaatjes waar zitten nu je alle kleppen precie sgesteld hebt: Dan hoef je de volgende keer dus niet meer die hele heen-en-weer te doen, want je weet immers al welke plaatjes waar liggen...


Alternatief meet je alles, haal je alles los, en doe je alles in 1x. Daarna moet je dan wel effe puzzelen hoe de nokkenassen terug moeten (het staat in het handboek rvij goed beschreven)

BDP voel je met een houten stokje door het bougiegat (of zie je aan de stand van de kleppen): bij BDP zit een gat in de krukaswand waar de kruk-as borg-tool in past (zie handboek...)
dan kan die niet verdraaien en weet je zeker dat je voor die cilinder in BDP zit.

succes


...

[dukey]

Ik ben ook voor optie 1 gegaan
Wat meer werk maar ach ik moest de plaatjes toch bestellen
Dus tijd zat

[Muug]

Bean,
dank voor het duidelijke antwoord !

Toch nog een vraagje : toen mijn achterste cylinder in het BDP stond, bleken de merktekens (=kruisjes) op de nokkenassen +-1cm (ongeveer één tand) verdraaid te zitten tov het kopvlak ! Het kruisje van de achterste nokkenas zat +-1cm boven het kopvlak en het kruisje van de voorste nokkenas zat +- 1cm onder het kopvlak. Eén tand kortom. Volgens het boek echter, zouden de merktekens (kruisjes) gelijk met dat kopvlak moeten vallen. Moet ik dat nu zo laten, of moet ik die nokkenassen alsnog een tandje versteken zodat de merktekens pas komen met het kopvlak?

[DaBit]

Als je het netjes pas kunt maken met 1 tandje verzetten lijkt me dat je dat moet doen. Bij mij klopte het ook niet 100%, maar het was geen tand verschil.

Ik heb wel beide cylinders ineens opgemeten, anders kon ik 2x een pesteind rijden voor die stelplaatjes. Ik plaatste de lagerkap van de eerste cylinder gewoon weer terug voordat ik de tweede opmat overigens.

Misschien handig, misschien niet: ik kwam er achter dat ik 1 speling nog verkeerd gemeten had, en dus een juist stelplaatje te kort kwam. Toen heb ik een stuk waterproof schuurpapier gepakt, dat op een spiegel vastgeplakt, wat snijolie erop gedaan, en heb ik het shimmetje voorzichtig op maat geschuurd. Ging prima.

Over shimmetjes gesproken: de Harley-dealer heeft ze in 0,025mm oplopend ipv 0,05mm. Daarmee kun je de speling tenminste (ongeveer) halverwege het stelbereik zetten.

[Dr_Bean]

let wel op dat je heel zeker weet dat je het goed doet:

Van de voorste cilinder moet je de puntjes aan de "buitenkant" gelijk zetten, maar van de achterste moet je de puntjes(200 e.v.) / kruisjes (03-06) aan de binnekant!! goed zetten (lastig te ziensoms)

Kijk goed over het pasvlak heen, en dan moet het eigenlijk echt wel binnen 1/2 tand kloppen.

Als je de nokkenas van allen 1 cilinder 1 tand gaat verzetten, klopt daarna je carb afstelling iig ook niet meer.

[Muug]

[DaBit]

Bij een KLX in ieder geval niet (fwiet-fwiet), bij een LC8 heb ik het nog niet geprobeerd

Maar ik denk niet dat er veel blokken zijn waarbij 1 tandje al voor kromme kleppen zorgt. Je verzet de timing best wel een aantal graden, maar op het BDP staat die zuiger over nog veel meer graden 'vrijwel stil' en het openen van zo'n klep gebeurt best 'behoedzaam'.

Zowiezo draai je het beste na je kleppenwerk de krukas eerst handmatig een keer of 3-4 rond met een star iets (dus geen ratel; je wil de krusas tegen kunnen houden als-ie doorschiet), en nog wat later een paar keer met de startmotor voor wat extra snelheid.

[Muug]

[DaBit]

[Muug]

lol
okay, ik snap'm

gosh, ik heb al eens een hele dag gereden met een 990 van 2006, maar dat was heel rustig, en mijn eigen exemplaar heb ik al vier jaar en 63000 km. En mijn machine heeft al eens op een testbank gestaan. Toen stond ie over zowat het hele bereik ietsje te rijk dacht ik, wat niet echt erg was. Om maar te zeggen dat ik 'm niet echt "tam" vind.

Maar ik heb duidelijk Pandora's box geopend.... Nu ja, ik ga die nokjes mooi houden zoals ik ze nu gelegd heb, met dat ene tandje verschil, en dan zien we wel wat er gebeurt.

[Dr_Bean]

1 tadn verschil kan nooit leiden tot het raken van kleppen tegen zuiger, want als de nokkenasketting slijt, dan wordt ie zo maar tot een hele schakel langer.

Waarom verandert het mengsel:

De klep-overlap bepaald sterk hoeveel brandstof er in de cilinder gezogen wordt: als je nu allen de achterste cilinder een andere klepoverlap geeft (die bijvoorveeld minder cilinder-vulling opleverd) dan gaat de voorste cilinder de achterste staan meetrekken... alsof je carb flink verkeerd gesynchroniseerd staat.

Als dat al zo was, dan kan het zijn dat iemand hem daarom opnieuw (foutief) heeft afgesteld, om de 'ongelijkheid' gedeeltelijk op te heffen. Maak jij dit weer ongedaan, dan klopt de afstelling dus weer niet.

Als beide cilinder verkeerd stonden dan zal het effect minder sterk zijn denk ik.

[Muug]

ok
even de toestand resetten : vergeet wat ik gezegd heb over een tandje verschil.

Het korte verhaal : ik dacht verkeerd dat ik de krukas in het BDP gezet had en dacht verkeerd dat de nokkenassen verkeerd stonden en heb bijgevolg er verkeerd aan gedaan om die nokkenassen opnieuw gelijk te leggen met de kop. Met als gevolg dat ik de motor niet meer handmatig kon ronddraaien omdat uitlaatkleppen van de achterste cylinder en zuiger elkaar tegenkwamen.

Toen ik vandaag met de bougiesleutel van Blackbert de bougies eruit haalde en met een rietje het BDP kon bepalen, bleek ik daar zeker 20° naast gezeten te hebben. En tóch zat de loicking tool mooi in een gaatje in de krukas toen ik al die fouten maakte.

Twee conclusies : 1) gebruik altijd een rietje of stokje om het BDP te zoeken en 2) er zijn in de krukas meerdere gaatjes waarin de locking tool past.

Soit, nokkenassen achteraan liggen weer goed nu, klepspeling is vooraan en achteraan gemeten. Nu braaf op tijd gaan slapen, morgen dagje werken en morgenavond de shims vooraan opmeten. Dan met Master of Disaster een ruilaktie opstarten voor shims. Als we klein waren deden we dat met knikkers.

Tof wel fun, zo wat sleutelen. en je snapt ook vrij snel waarom zo'n ouwe Otto-motor maar 20% rendement oplevert.

[Dr_Bean]

fijn dat je 'gevonden; hebt waar de fout zat


daarom is het dus 'veiliger' om het gewoon 1 voor 1 te doen en de nokkenassen terug te leggen zoals je ze er uit haalde.... dan kan je weinig fout doen (tenzij je voorganger het inderdaad al verziekt zou hebben...)

[JanJan]